LIGNORELLES: En una fresca mañana de finales de septiembre en el corazón de vino chablis En este país, los vendimiadores cargan sobre sus hombros grandes y pesados cubos, empapados de sudor, mientras suben la empinada pendiente del viñedo de Vau de Vey. Es el último día de la cosecha en la bodega Domaine Roland Lavantureux y los trabajadores están seleccionando a mano lo último de los preciados uvas chardonnay que eventualmente se transformará en el brillante y de alta gama Premier Cru que embotella la finca.
Pero los amantes del vino de todo el mundo pueden tener dificultades para conseguir el “millesime” de 2024, vino que proviene de la cosecha de un solo año. Estará disponible en cantidades menores de lo habitual.
Gran parte de la región vinícola de Francia se enfrentó a uno de los años más húmedos registrados en 2024 hasta el momento en medio de un clima cambiante, después de años de desafíos para los viñedos y la calidad del vino causados por la sequía y el calor. Al finca de lavantureuxla recolección duró sólo nueve días -aproximadamente la mitad del tiempo habitual- después de un año de clima impredeciblemente severo marcado por heladas, granizo, lluvias récord y la propagación de un hongo peligroso que ha dejado en vilo a los productores de Chablis.
“Trabajo aquí desde 2010. Este es mi año más difícil”, dice el enólogo David Lavantureux, que sigue los pasos de su padre Roland, también enólogo. “Y todos los veteranos te dirán lo mismo. Ha sido un año muy difícil porque el tiempo ha sido muy impredecible. No nos hemos ahorrado nada”.
El calvario comenzó en abril con las heladas. Luego, en mayo, una doble granizada azotó la región. Luego vino una lluvia incesante, hasta la cosecha. Según el vino de borgoña Según la federación, unas 1.000 hectáreas (casi 2.500 acres) de viñedos en el país de Chablis se vieron afectadas por la tormenta de mayo. Y el exceso de humedad permitió un destructivo hongo moho para prosperar.
La enfermedad devasta la viña
Una vez arraigada, la enfermedad causa enormes pérdidas en las cosechas y también puede afectar la calidad del vino. Junto con su hermano Arnaud, David luchó intensamente para intentar controlar el moho con diversos tratamientos, que fueron arrastrados por la lluvia y no resultaron eficaces.
“En nuestro patrimonio, nos encontramos con pérdidas de entre el 60 y el 65 por ciento”, afirmó David Lavantureux. “Va a ser un año de bajo rendimiento”.
El impacto del clima no se limitó a la finca Lavantureux. Las condiciones húmedas en toda Francia han causado estragos en muchas regiones vitivinícolas este año. El mildiú, combinado con episodios de heladas y granizo, han reducido la producción general. El Ministerio de Agricultura francés estima que ascenderá a 39,3 millones de hectolitros, por debajo tanto de los niveles de 2023 (-18 por ciento) como de la media de los últimos cinco años (-11 por ciento).
“Ha sido un año muy duro, tanto física como mentalmente”, afirma Arnaud. “Estamos aliviados de que la cosecha haya terminado. Estoy exhausto”.
Los desafíos de este año influirán inevitablemente en los vinos producidos en la bodega familiar, dando como resultado una cosecha 2024 con características distintas.
“Los equilibrios no son en absoluto iguales”, añade Arnaud. “Hay más acidez. La madurez es menos óptima. Pero el objetivo es elaborar el vino para que, al final, el equilibrio sea lo más perfecto posible”.
Adaptarse a un clima cambiante
Situados en la parte norte de la región de Borgoña, los viñedos de Chablis se han beneficiado tradicionalmente de un clima favorable: inviernos fríos, veranos calurosos y precipitaciones anuales de entre 650 y 700 milímetros (25-27 pulgadas).
Pero cambio climático está alterando esas condiciones, trayendo un clima inusualmente templado, lluvias más abundantes y heladas primaverales recurrentes que eran menos comunes en el pasado.
Los daños causados por las heladas son especialmente frustrantes. Un fenómeno similar afectó a los viñedos franceses en los últimos años, provocando grandes pérdidas financieras. Y los científicos creen que las dañinas heladas de 2021 fueron más probables debido al cambio climático.
“Hubo un período en el que pensábamos que con el calentamiento global, Chablis estaría a salvo de las heladas”, dice David Lavantureux. “Y finalmente, en los últimos 15 años, ha vuelto aún más fuerte”.
Para adaptarse, los enólogos han adoptado soluciones creativas. Cortar los vinos más tarde ayuda a retrasar la brotación de las yemas y reducir la vulnerabilidad a las heladas tardías, mientras que mantener un follaje más grande sobre la fruta protege las uvas del sol abrasador en los veranos calurosos.
Durante las amenazas de heladas, muchos productores utilizan métodos costosos, como encender velas en los viñedos. También instalan líneas eléctricas para calentar las vides, o rocían agua sobre los cogollos para crear una fina capa de hielo que garantiza que la temperatura de la flor se mantenga alrededor del punto de congelación pero no baje mucho más.
En toda la región de Borgoña también se han desplegado dispositivos antigranizo para intentar reducir la intensidad de las tormentas de granizo.
“Ayuda a reducir el riesgo, pero nunca es una protección del 100 por ciento”, dice David Lavantureux. “Este año lo hemos vuelto a comprobar con varias tormentas de granizo, dos de las cuales fueron especialmente graves”.
Mirando hacia adelante
Afortunadamente para la familia Lavantureux, dos años muy buenos en 2022 y 2023 deberían ayudar a mitigar las pérdidas financieras inducidas por la reducida cosecha de 2024, ya que la demanda internacional de Chablis sigue siendo sólida, especialmente en Estados Unidos.
En junio, la asociación del vino de Borgoña dijo que las exportaciones de vino Chablis a Estados Unidos alcanzaron los 3 millones de botellas, generando 368 millones de euros (410 millones de dólares), un aumento del 19 por ciento en comparación con el año anterior.
“Hemos dejado atrás esta cosecha”, afirma Arnaud Lavantureux. “Ahora toca pensar en la siguiente”.
